La recente apertura della UE ai vitigni resistenti ha dato manforte alla visione puramente scientifica della viticoltura. Ma se l'impiego della tecnologia ha conseguenze etiche, culturali e sociali, come alcune posizioni sembrano suggerire, tali posizioni dovrebbero costituire una voce altrettanto ascoltata nel prendere decisioni così complesse per il futuro di tutto il settore viticolo, almeno per chi ancora lo considera come patrimonio antropologico.

Cinzia Merli ha avuto l’intelligenza di coltivare competenza agricola e professionalità concrete in un territorio il cui il clamore del successo enologico ha anticipato di qualche anno la verità del terroir che sta, con pazienza, emergendo in questi ultimi anni.

Le attività di lobby dell’industria agroalimentare si sono affiancate a quelle del comparto petrolifero per agire sull’inconsapevolezza ambientale.

«Sono vendemmie molto diverse - dice Martino - la 2019 è un’annata calda che ha originato vini accessibili e ampi; la 2018 la definirei “raddese”; decisi sbalzi di temperatura che assicurano vini taglienti, acidi e tannici di grande prospettiva».

In ogni denominazione di valore si svolge un aspro confronto tra parti che non possono tendere ai medesimi obiettivi. La soluzione è semplice: abolire le attuali denominazioni di origine per rifarle più belle.

Invece di insegnare come pulire l’insalata, Barilla, se proprio vuole, dovrebbe fare pressione sulle manipolazioni politiche e finanziare che si appropriano di un bene essenziale, comune e importante come l’acqua

Come spesso è accaduto in questi ultimi anni viticoli è dalle nuove generazioni che emergono le critiche costruttive più incisive a un sistema enologico sbilanciato sulla parte finale della filiera produttiva con esecuzioni protocollari senza sbavature ma poco sensibili alle plurime possibilità espressive dei tanti vitigni e altrettante matrici geologiche delle valli alpine